Hellissandur constitue une bonne base pour explorer le pied du Snæfellsjökull et les champs de lave environnants. Une randonnée d’une journée recommandée d’environ 20 km mène du village à la vallée d’Eysteinsdalur; emprunter la route secondaire non balisée entre le camping et le musée maritime qui mène vers le glacier. Après environ 1 km, la route devient un sentier de randonnée qui traverse le champ de lave de Prestahraun, rejoignant après 4 km la route non numérotée qui traverse la vallée. Ici, du côté sud de la route, un chemin balisé mène à la colline, Rauðhóll, vers un cratère de scories rouges. Une faille impressionnante dans la lave peut également être observée à l’est de la colline. Continuez encore 1 km le long de la route vers le glacier et vous arriverez à un chemin balisé au sud de la route, qui mène à l’éperon de basalte proéminent, Klukka, et à une belle cascade, Klukkufoss, où la rivière Móðulækur traverse un étroit canyon bordé de colonnes de basalte. De retour sur la route principale et encore 1 km en direction du glacier, un chemin au nord de la route mène au ravin Blágil, où la rivière glaciaire Ljósulækir gronde à travers l’étroite gorge accidentée. Pour revenir à Hellissandur, revenez sur vos pas le long de la route principale, au-delà du virage pour la cascade, vers le sentier de randonnée qui part vers le nord à travers le champ de lave Væjuhraun pour Rif. De là, dirigez-vous simplement vers l’ouest le long de la route côtière jusqu’à Hellissandur. Des plans de ces itinéraires doivent être disponibles auprès de l’office du tourisme d’Ólafsvík et de l’hôtel d’Hellissandur.
Une autre randonnée d’une journée recommandée (18 km) mène d’abord à la baie de sable de Skarðsvík, entourée de falaises et de rochers sur ses bords nord et ouest. La lave au-dessus des falaises est recouverte de mousse et peut être un bon endroit pour voir des plantes rares. Une excellente pêche peut être pratiquée dans les eaux protégées de la baie et c’est donc un endroit préféré pour les bateaux locaux. Pour y arriver, suivez la route 574 à l’ouest de Hellissandur jusqu’à sa jonction avec la route non numérotée signée pour Skarðsvík; c’est à ce point que la route principale oscille à l’intérieur des terres, en direction du glacier et du virage pour la vallée d’Eysteinsdalur. À seulement 2 km à l’ouest de Skarðsvík, la route se termine au point le plus à l’ouest de la péninsule, Öndverðarnes, un endroit spectaculaire et battu par les intempéries marqué uniquement par un phare solitaire et un puits de pierre dont la légende raconte qu’il est lié à trois sources: l’une d’eau douce, une d’eau de mer et un de vin. Le promontoire est une destination de prédilection pour les phoques pèlerins, qui favorisent la plage de galets ici. Au sud du cap, les falaises de Svörtuloft méritent une visite; grouillant d’oiseaux de mer en été, les falaises constituaient une source importante d’œufs et d’oiseaux pour les tables des villageois locaux jusque dans les années 1950, lorsque le niveau de vie a commencé à augmenter. Le rocher autoportant de la mer ici, Skálasnagi, était autrefois relié au continent par un pont en pierre naturelle jusqu’à ce qu’il soit victime du martèlement des briseurs de l’Atlantique en 1973. Des falaises, un chemin se dirige vers l’est, à l’intérieur des terres à travers le champ de lave de Neshraun dans une zone de petites buttes connue sous le nom de Neshólar avant d’émerger à Skarðsvík.
Búðir
À dix-neuf kilomètres à l’est d’Arnarstapi, Búðir est un endroit romantique balayé par le vent, un ancien village de pêcheurs à la tête de la vaste étendue de sable blanc qui soutient la baie de Búðavík. La colonie, comme tant d’autres dans cette partie du pays, a été abandonnée au début du XIXe siècle et ne se compose aujourd’hui que d’un hôtel et d’une église, tous deux situés à deux pas de l’océan. Entourée par le champ de lave de Búðahraun, qui, selon les rumeurs, abrite d’innombrables elfes et bénéficiant d’une vue imprenable sur l’Atlantique, la minuscule église d’un noir absolu avec ses trois fenêtres à cadre blanc date de 1703, et coupe une image évocatrice lorsqu’elle est vue depuis le voisin cimetière avec la majestueuse chaîne de montagnes Snæfellsnes en toile de fond. Cherchez aussi le mur inhabituel, fait de lave et recouvert de gazon, qui entoure le cimetière.
Flatey
La plus grande des îles Breiðafjörður, Flatey est un havre de paix de deux douzaines de chalets en bois restaurés au milieu de champs jaune vif avec des boutons d’or en été. Si vous aimez l’idée de ne rien avoir à faire toute la journée mais de vous promener dans des prairies non perturbées tout en admirant de magnifiques vues sur les montagnes du fjord occidental et Snæfellsjökull, puis de dîner le soir sur une morue succulente pêchée le même après-midi, c’est l’endroit à venir. Le temps est le plus fiable en août, mais rappelez-vous que si vous venez ici hors saison, l’île sera pratiquement déserte, car la plupart des maisons ne sont occupées qu’en été par les marées de la ville de Reykjavík; cinq personnes seulement passent l’hiver à Flatey.
Bien que discrète à l’extrême aujourd’hui, Flatey était autrefois l’un des principaux centres culturels d’Islande, et en 1172, un monastère a été fondé sur le point culminant de l’île, un peu en retrait de l’église actuelle, bien qu’il n’en reste plus rien aujourd’hui .
Depuis la jetée du ferry, dix minutes de marche le long de la piste accidentée qui passe comme la seule et unique route de l’île vers le vieux village, une collection restaurée de maisons peintes nichées autour d’un petit port. C’est à partir d’ici que les moutons de Flatey sont soigneusement emballés dans des bateaux et emmenés dans les îles environnantes pour le pâturage d’été – tout un spectacle si vous êtes là pour en être témoin.
Après le port, la piste prend à droite, se transforme en un chemin bien parcouru et monte un peu jusqu’aux minuscules falaises de Lundaberg où vous trouverez de nombreuses guillemots, mouettes tridactyles, fulmars et macareux à partir d’avril; la moitié des différentes espèces d’oiseaux qui se reproduisent en Islande se trouvent sur les îles de Breiðafjörður.
L’église de Flatey, avec son toit spectaculaire, est facilement accessible par un sentier depuis la rue principale du village. À l’intérieur, vous verrez des peintures de la vie insulaire – et des macareux – du peintre catalan Baltasar Samper. Tout à fait l’entrepreneur, lors de sa visite de l’île dans les années 1960, il a suggéré de peindre l’église en échange d’un logement gratuit; sa photo derrière l’autel montre le Christ, portant de façon non conventionnelle un pull en laine islandais traditionnel, debout aux côtés de deux éleveurs de moutons locaux. Après beaucoup de travail acharné, le bâtiment jaune derrière l’église a été restauré dans sa gloire d’antan et revendique fièrement le titre de la bibliothèque la plus ancienne et la plus petite d’Islande, établie en 1864.
Au-delà des falaises de Lundaberg, le sentier continue vers la partie orientale de l’île, qui a été déclarée réserve naturelle, marquée par le signe étrange ou deux et fermée au public pendant la saison de reproduction (du 15 mai au 20 juillet); les oiseaux migrent vers le sud fin août ou début septembre. Même pendant la saison de reproduction, cependant, il est possible de se promener dans la partie orientale de l’île en suivant les poteaux marqués en bois, jusqu’à la côte sud de Flatey, bien que cette dernière soit également fermée à ce moment – vous pouvez l’atteindre mais vous ne pouvez pas marcher le long de celle-ci . Ici, vous serez bombardé par la sterne arctique, qui ne montre aucune pitié pour l’homme ou la bête – même les moutons de l’île sont régulièrement soumis à des raids de bombardement en piqué. Si cela ne vous dérange pas (garder semble encore dissuader un peu les oiseaux), il y a quelques criques de galets isolées ici, qui abritent l’étrange bateau de pêche accidenté, avec d’excellentes vues par temps clair jusqu’à Snæfellsjökull.
Flateyjarbók
Flatey abritait autrefois le Flateyjarbók, une collection de manuscrits médiévaux enluminés écrits sur 113 peaux de veau. Bien que le livre ait été écrit à Víðidalstunga dans le nord de l’Islande vers 1387, il est apparu en quelque sorte sur l’île et est resté en possession d’une famille d’agriculteurs locaux jusqu’à ce qu’il le remette à l’évêque de Skálholt, qui à son tour l’a envoyé par demande royale au roi Frederik III de Danemark en 1659. Le Flateyjarbók est finalement revenu en Islande en 1971 et est aujourd’hui entreposé à Reykjavík.
Snæfellsjökull
Rendu mondialement célèbre au XIXe siècle par le voyage de Jules Verne au centre de la Terre, Snæfellsjökull monte la garde à la pointe de la péninsule à laquelle il a donné son nom (Snæfell signifie Snow Mountain »; Snæfellsnes signifie Snow Mountain Peninsula»). C’est d’ici que le héros de Verne, le géologue allemand professeur Lidenbrock de Hambourg, descend dans un cratère dans le volcan dormant sous le glacier et se lance dans un fantastique voyage souterrain accompagné de son neveu et d’un guide islandais au nom très non islandais de Hans. Le professeur a réussi à déchiffrer un document écrit en script runique qui le porte à croire que c’est le chemin vers le centre de la terre; assez inexplicablement, il émerge finalement sur l’île volcanique méditerranéenne de Strómboli. Cette partie reculée de l’Islande a longtemps été associée à des forces surnaturelles et à un mystère, et des histoires comme celle-ci ne font que renforcer cette croyance – à une époque, le glacier est même devenu un point de pèlerinage pour les voyageurs du Nouvel Âge, bien qu’ils ne soient pas très présents aujourd’hui. Le glacier à trois sommets de 1446 m se trouve sur un volcan dormant marqué par un grand cratère de 1 km de diamètre, avec des parois de falaise de 200 m de haut; trois éruptions se sont produites sous le glacier au cours des dix mille dernières années, la dernière vers 250 après JC.
Les randonneurs expérimentés ont le choix des ascensions, bien que vous ayez probablement besoin de piolets et de crampons, et devriez également d’abord parler au bureau du parc national de Malarrif de l’état des itinéraires et du temps probable. Il y a deux points de départ: soit à l’est de la route F570 à quatre roues motrices uniquement, qui coupe le flanc oriental de Snæfell alors qu’il parcourt 18 km entre Ólafsvík et Arnarstapi; ou au coin nord-ouest de la calotte glaciaire, par une piste passant à l’est de Neshraun. Des sentiers de randonnée traversent ces deux points de départ via le sommet du glacier, Jökulþúfur (1446m), qui se trouve au sommet de trois rochers sur le bord du cratère – comptez au moins quatre heures pour faire la traversée, sans compter le temps qu’il faut pour atteindre les débuts du sentier eux-mêmes.
Stykkishólmur
La première ville remarquable de la côte nord, que vous arriviez de Búðardalur ou de Borgarnes, est la pittoresque Stykkishólmur, avec ses bâtiments portuaires aux couleurs vives. La ville la plus grande et la plus agréable de Snæfellsnes, avec une population d’environ 1100 habitants, elle est aujourd’hui réputée pour son flétan et ses pétoncles débarqués des eaux de Breiðafjörður, qui borde la côte nord de la péninsule et est techniquement plus une baie maritime qu’un fjord. , plein de skerries et d’îlots rocheux.
La région de Stykkishólmur a en fait été l’une des premières à s’installer en Islande, et la campagne y figure dans plusieurs contes, notamment la saga Erbyggja. Cette histoire étrange, pleine d’esprits maléfiques, de vendettas sanglantes et d’intrigues politiques, suit la vie de Snorri Þórgrímsson, moralement ambivalent, prêtre païen et fils d’un Viking qui devient enfin un champion du christianisme. Les sites facilement accessibles de l’époque comprennent Þingvellir, un lieu de rassemblement juste au sud de la ville; et la montagne voisine Helgafell, le dernier lieu de repos de Guðrún Ósvifsdóttir, héroïne de la saga Laxdæla. En fait, c’est au pied d’Helgafell que le premier colon de la région, Þórólfur Mostraskegg, a trouvé ses piliers hauts; à la manière des marins vikings, il les avait jetés par-dessus bord en jurant de s’installer là où ils avaient échoué. Il a nommé les nes (ou promontoire) où il les a trouvés d’après le dieu du tonnerre, Þór – d’où le nom Þórsnes.
Ce n’est qu’au début du XIXe siècle que les choses ont vraiment bougé à Stykkishólmur, lorsqu’un homme du nom d’Árni Thorlacius (1802-91) a hérité des droits de commerce de la ville de son père et est devenu le principal commerçant, achetant et vendant toutes sortes de marchandises, mais principalement du poisson. En 1832, il entreprit de construire Norska húsið (maison norvégienne) avec du bois de Norvège grossièrement taillé, comme c’était la tradition au XIXe siècle – l’Islande alors, comme aujourd’hui, avait peu de bois propre. Le bâtiment est toujours le plus impressionnant de la ville aujourd’hui, et abrite un musée qui tente une histoire en pot de Stykkishólmur; recherchez les vieilles photographies en noir et blanc d’Árni et de sa femme, Anna, avec qui il a eu onze enfants, au deuxième étage, qui a été reconstruit comme leur salon. Assez curieusement, les Islandais se souviennent d’Árni non pas tant pour son succès commercial à faire entrer la ville dans l’ère moderne que pour ses prévisions météorologiques pionnières de 1845.
Excursions en bateau depuis Stykkishólmur
Stykkishólmur est un excellent endroit pour faire une excursion en bateau dans les eaux parsemées d’îles de Breiðafjörður. Sæferðir exploite un catamaran et propose des visites d’observation de la nature toute l’année, connues sous le nom de Viking Sushi Adventure, qui se dirigent également vers des dizaines de petites îles au nord-est de Stykkishólmur. Au cours de la visite, l’équipage pêche les coquillages à l’aide d’un petit filet de dragage et tout le monde à bord a la chance de goûter le contenu. Au cours des deux visites, vous verrez de nombreuses espèces d’oiseaux, notamment des macareux, des canards eiders, des mouettes tridactyles, des cormorans et, si vous avez de la chance, l’aigle à queue blanche, et vous passerez près de la petite île d’Öxney, désormais inhabitée, à l’est de Stykkishólmur, où Eirík le Rouge et son fils, Leifur Eiríksson, ont vécu pendant plusieurs années. Sæferðir exploite également le ferry pour Flatey et Brjánslækur dans les Fjords de l’Ouest